米邦は今後、各種ショッピングセンターの新興小売ルートに徐々に移転する。

世界のアパレルシューズネットによると、周成建氏は「今日見てみると、アメリカブランドや製品の内容、そしてブランド製品のサプライチェーン能力は、米邦の戦略的重点でもある。そして全国の下ですべての新興ショッピングセンターチャネル戦略はさらにカバーされ、オンラインチャネルも継続的に改善され、改善されます。」

「現在、オンライン業務は15%前後の割合を占めており、オンラインでは80%-90%の市場機会があり、米邦はオンライン市場を把握し、規模の優位性を持つ競争力ブランドを形成する」と述べた。創業者の周成建氏はこのほど、「ブランドや内容があれば、オンラインでもオフラインでも抱擁する。オンラインは悪くないと信じている」と話した。

2017年、メトスボンウェイは再び転換の交差点に立った。

7月18日、米邦服飾は上海本社でブランドアップグレード戦略発表会を行い、傘下のMetersbonweブランドの未来が単一のレジャースタイルから5つのスタイルに変わると発表した。

その時、かつてインターネットの旗を掲げたが、効果がよくなかった米邦がなぜ製品と実体小売に再び焦点を当てたのかについて、「インターネットの波の衝撃の下で、米邦はインターネット化の転換の中で衝動的になったことがあり、迷ったことがあり、ずれたことがある。この一連の試みは米邦が現在、ビッグデータに基づくリーン化管理のために技術の基礎を築いたが」と述べた。周成建氏は「しかし、いくつかの探求を振り返ってみると、卓越したブランド経営者の範疇を超えているかもしれないし、会社の業績にもプレッシャーをかけている」と反省した。

この発表会で、周成建氏は実体小売に強い自信を示し、「米邦は今後、ルートの配置を調整し続け、一二線都市だけでなく、三線から五線都市で、各種ショッピングセンターなどの新興小売ルートへの移転を徐々に推進する」と述べた。

年末に米邦はこのスローガンに答えを出した。11月10日の開店に続き、2017年末には100店以上の新店が同時にオープンした。

　　モデルチェンジと再モデルチェンジ

「普通の道を歩まない」というメトスボンウェイは、国内のアパレル企業の代表として中国の若者の服装の流れをリードしたことがある。

「インターネット+」と電子商取引が実体小売に衝撃を与え始めた時、米邦は順調に一連の邦購入、「範あり」、「智造」などのO 2 Oプロジェクトを発表し、さらに90億元を募集してインターネットに転換し、100軒の体験店をスタートさせるなどの計画を含んだが、業績向上の役割を果たしていない。

2015年の財務報告書によると、会社の損失は4.31億人を超えた。2016年の純利益は3616万元で、前年同期比108.37%増加した。しかし、2017年初めから第3四半期末までの売上高は44.42億元で、前年同期比5.69%減少し、純利益は1億2400万元の損失を出した。

米邦のモデルチェンジの圧力は依然として存在し、最新の財務報告によると、「会社は引き続きブランド革新、ルートモデルチェンジ及びサプライチェーンの最適化を着実に推進し、直営業務のモデルチェンジはすでに効果が現れたが、加盟業務の調整は相対的に遅れており、会社全体の業績は依然として一定の損失を抱えている。全年間の業績は2016年の非経常損益を差し引いた純利益に対して30%-60%減少する見通しだ」という。

米国の過去数年のモデルチェンジ戦略は議論を呼んでいる。

周成建氏は「2005年までは米邦のサプライチェーンの効率がよかったが、さまざまな戦略コンサルティングに導かれ、加盟、卸売モデルが一緒になり、在庫を一気に押さえ、陥落した」と話した。

周成建氏は、全国数十都市を調査した後、モデルチェンジとブランドアップグレードの決定を下したと明らかにした。「今日のアメリカの人気は外来のファッションブランドZARA、ユニクロ、無印良品などに及ばない。しかし、多様なライフスタイルの選択、ワンストップショッピング体験を提供することで、アメリカブランドは依然としてユニクロを超える機会がある」。

周成建氏は記者団に対し、「今日から見れば、アメリカはブランドと製品の内容、ブランド製品をめぐるサプライチェーン能力に長けている。これもアメリカの戦略的重点である。そして、全国のオンライン下ですべての新興ショッピングセンターのルート戦略をさらにカバーし、オンラインルートも引き続き改善し、改善し続ける」。

これまで伝統的な商圏の街角店の形式に比べて、米邦は新興商圏の店に傾き始めた。2017年10月、米邦はインド、新城、万達などのショッピングセンターシステムと相次いで協力し、周成建氏は「チャネルのアップグレードは米邦に新たな発展機会をもたらしている」と述べた。

　　ポストボーナス時代

米邦が直面している転換問題は、ほとんどの本土の服装ブランドが「ポスト市場の配当時代」に直面している挑戦である。

2012年、米邦はピーク時に5220店に達し、現在も4000社近くの小売端末を持っている。2012年前後、海外の急速なファッションブランドの進駐と電子商取引の台頭は二重の衝撃をもたらした。転換の苦境に陥ったアメリカは、実際には現在の服装業界の縮図でもあり、アメリカ傘下の各ブランドが標的としている他の国内ブランド、例えば純、森馬、バンニル、真維斯、佐丹奴なども転換の泥沼にあえいでいる。

海外ブランドの近年の中国市場の発展を逆に見ると、「よくできたオフラインブランドは少なくないが、なぜアメリカはよくできないのか」という。周成建氏は「米邦は過去に自分が一番だと思っていたので、目と耳を隠して、自分の固有の思考論理で配置するのは足りない」と話した。

「アメリカの発展と時代には非常に良い結合があり、改革開放後の配当時代を経験し、当時環境は私たちに良い発展を与えた」。周成建氏は、ここ数年のインターネットビジネスの躍進は価格敏感性を享受した配当時代であり、今ではこの時代が終わったと考えている。価格をめぐる競争は持続不可能であり、将来の競争はブランド、創意、オフライン体験をめぐって展開される。

一方、中国のデジタル化の「大躍進」式の発展は企業たちに配当を享受させ、企業家たちに方向性の困惑をもたらした。

10年来、中国は世界のデジタル技術分野のリーダーに成長した。マッキンゼーが発表した「デジタル時代の中国」によると、電子商取引を例にとると、10年前の中国の小売電子商取引の取引額は世界総額の1%未満で、現在は40%を超えている。現在、中国の小売電子商取引の取引額はフランス、ドイツ、日、英、米などの5カ国の合計を超え、42%を占めていると試算されている。

中国のインターネットユーザーのモバイル決済普及率は2013年の25%から2016年の68%に上昇した。2016年、中国の個人消費に関するモバイル決済取引額は7900億ドルに達し、米国の11倍に相当した。

欧米に比べて、中国の消費者向け業界(小売業、娯楽業など)は、EUと米国より明らかにデジタル化されている。小売業は中国で5位、米国とEUは15位と14位にとどまった。

一方、伝統的な実体小売業はネットの発展の影響が最も激しい業界であり、価格、製品の選択、顧客のショッピング体験などの面でオンライン小売の挑戦を受けている。

しかし、これまで実体店舗は予想通りに市場から消えていなかった。逆に、純電子商取引の勃興は伝統的な小売業の新しいビジネスモデルを発展させた。一部の小売業者の対応は、一部の実店舗を閉鎖することだが、他の業者はデジタル時代に適応できる新しい店を開くことを選んだ。

「電子商取引やオンラインでは豊富なデータがありますが、実際には実体小売や他のオンライン小売業者でも、非常に多くのデータがあります。」APT副総裁の張孝卉氏は、「1日1店1枚のチケット、顧客がいくら使ったのか、どのような方法で支払うのか、どのくらいの頻度など、価格の優位性に必要な最も重要なデータソースを基本的にカバーしている」と話した。

多くの企業は、さまざまな面から店舗のショッピング体験を改善し続けることを選んだ。エコノミストシンクタンクの世界科学技術分野のピーター・スワベ編集長は記者に対し、これらの小売業者は多くの措置を取って圧力に対応したと述べた。第一に、小売業者は従業員により完璧な知識を持っていて、顧客中心のサービスを提供することができる。第二に、商品の選択を増やす。第三に、価格を下げ、回答者の3/4近くが商品を値下げしたが、彼らから見れば必ず行わなければならないやり方だ。第四に、顧客の「忠誠計画」を強化する。

より戦略的な対応は、店内ショッピングならではのメリット体験を強化することです。最も明らかな例は、予想以上に多くの業者が従業員のトレーニングと募集に投入されていることです。電子商取引業者は自動化システムの実験を続けており、実物の店員が提供するショッピング体験を模倣することを期待しているが、現在も広く採用されていない。これは、顧客が実店舗で提供できる知識交流と対話の相互作用を重視していることを示しており、小売業者がこの分野に投資していることが正しいことを証明している。

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