H&Mはなぜ戦略をオンラインに移し始めたのですか？

風が強かった

アパレルブランドは、近年の生活は楽ではないので、より多くのものを探しています。

機会。

12月15日、

中国では2018年に天猫に入ると発表しました。これは公式サイトの外に中国で開通した初めての公式オンラインルートです。

H&M 29017年第4四半期の売上高は、実体店の営業不振のため、584.5億スウェーデンクローナ（約68.9億ドル）に4%減少した。

この状況はなぜH&Mが戦略をオンラインに移し始めたのかを説明できるというコメントがあります。

世界服装靴ネットによると、ZARAの親会社Inditexグループは最近、4億ユーロ（約4.71億ドル）で16店舗を販売する予定で、より多くの流動資金を獲得してスペインのオンライン販売業務を開拓することを目指している。

中国では、相前後して電気商の業務を建設して、そして猫を駐在します。

実体店舗の業績の低迷と超高速ファッションの追い上げを受けて、ファストファッションブランドは危機に直面しています。電気商はある程度在庫の悩みを解決するために役立つかもしれませんが、電気商取引は新たな物流コストをもたらしています。

また、ファストファッションのテクニックはある程度服装の品質を犠牲にしました。ファストファッションブランドの危機はまだ完全に解消されていません。

電気商が出遅れた。

H&Mは記者への返信で、「H&MグループのブランドMonkiは、天猫に旗艦店をオープンして以来、現在は両グループの協力はH&MとH&M Homeブランドにまで拡大している。

両方ともH&Mグループの残りのブランドが天猫に加入する可能性を検討しています。

ユニクロが中国に進出した当初の猫戦略とは違って、H&Mは2014年に中国で自社の電気商モデルを選択しました。

2016年末には、H&M大中華区総経理のMagnus＿Olssonがメディアの取材に対し、「独立して建てたネットショップのほうがいい」と述べ、「天猫像はオンラインショッピングの集まりのようです。

私たちにとって重要なのは、自分たちの提供した買い物に専念することです。私たちはどうやってお客さんと連絡を取り合い、そしてお客さんに彼らが欲しいものを提供して、彼らの期待値を超えてもいいです。

しかし、わずか一年でH&Mは考えを変えました。

注意すべきなのは、2012年にZARAが中国で電気事業を開始し、同様に電気事業者を建設する方式をとったことです。

しかし、2014年10月には、中国のオンライン業務はZARAの予想に合致していないので、天猫を選択しました。

アパレル業界のベテラン観察者である程偉雄氏によると、自社の電気事業者の戦略は理解に難くない。

猫の旗艦店を通じて販売しています。ユーザーのデータも得られますが、明後日のデータはアリババと共有しています。これは国際ブランドが中国に進出したばかりの時にはタブーとされています。

しかし、自社の電気事業者を選んだH&Mはあまり優位ではないようです。

「プラットフォームの焦点を合わせる能力から言えば、宝を洗って、猫を買って中国のネットショッピングのプラットフォームの中で半分の壁の江山を占めて、協力しないで一定の程度の上でブランドの普及、オンライン露出の機会を喪失しました。

2017年11月11日の当日、猫の取引額は168.69億元に達し、各大手エレクトビジネスにおいて、天猫の売上高は全ネットで最高で、66.23%を占めた。

このような重要な流量の入り口を失ったのはブランドにとっていいことではないです」

程偉雄説。

優他国際ブランド投資管理有限公司の楊大_CEOは、「中国の消費者はまだ好きなものを身につけていません。このブランドのウェブサイトに登録して消費する習慣があります。単一ブランドの影響力は限られています。皆さんはプラットフォームで競争するのが好きです。」

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H&Mからのデータによると、現在は中国で500店舗を超え、2017年度には中国大陸で60店舗を超える店舗を新設した。

アメリカのメディアQuartzは、H&Mがここ数年、「実体店にお金を入れすぎて、電気商法を無視してきた」とコメントしていますが、猫と協力することで、「H&Mが他の速いファッションブランドに追いつこうとしています」とコメントしています。

上海でスピードファッションの代理店をしている謝さんは、「中国では、高速ファッションブランドが大勢の中で消費されるかもしれない。一つは知名度を高めるため、もう一つはプロモーション、三つは消化と在庫の整理（一線の都市では売れない商品は、ネットを通じて低線都市の人々の中で消費される）であり、本質的には業績を上げる手段にほかならない」と話す。

しかし、ファストファッションの電気商での動作はそんなに速くないです。

ZARA親会社Inditexグループ2017年第3四半期決算によると、10月31日までの9ヶ月間の純売上高は179.6億ユーロと10%の伸びを示していますが、財務諸表では単独での販売の貢献率は示されておらず、オンライン販売の伸びについては「一切正常」という言い方しか言及していません。

今年に入ってからInditexグループは東南アジア諸国、インドなどに続々と進出して、本社のスペインでは、現在Inditexグループもコードエレクトビジネスの開拓を進めています。

投稿までは、Inditexグループは、将来の電気事業計画に関する記者の質問に答えていませんでした。

H&Mについては、以前の財務情報によると、グループは2018年にインドなどのオンライン市場を攻略し続け、最終的にはすべての店舗の市場とより広い市場でH&Mのエレクトビジネスサービスを提供することを目標としています。

2016年度年報でも、従来の「年間10%～15%の店舗拡大を目標に」を「年間10%～15%の販売総額の伸びを目指す」としていましたが、両者の違いは、電気事業のシェアを含めたものです。

この目標は世界市場にとってですが、ネットショッピングの応用がもっと広い中国市場にとって、もっと切実なことです。

欧米国際のデータから見ると、2016年の世界服装及び靴靴市場のオンライン販売比率は14%に達しました。

アメリカ、イギリス、中国では、オンライン販売比率はそれぞれ15.5%、18.7%、25.9%を占めています。

「超高速ファッション」に追われる

電気商家の力を借りたいH&Mは、近年、実体店からの圧力と挑戦を受けている。

H&Mがこのほど発表した2017年第4四半期の決算によると、売上高は前年同期比4%減の584.5億スウェーデンクローナ（約68.9億ドル）で、予想を大きく下回った。

その後、株価は15%下落し、2009年以来の最安値となりました。

拡張はまだ続いていますが、今年上半期にH&Mグループは100店舗の閉店と同時に約500店の新規店舗を開設すると発表しました。

実は、ZARAはもう開店を見合わせています。2016年3月から、ZARAの年間営業計画は従来の8～10%から6～8%に引き下げられます。

伝統的なファストファッションは、オンラインベースの「超高速ファッション」（Ultra-Flashion）からの衝撃に直面しています。

ローランベッグ管理コンサルティング会社の消費財と小売センターの高級マネージャーの蔡元嘉氏は、ASOS、Boohoo、Missguidedなどのオンラインブランドがますます満足しにくい若い消費者を奪い合っていると考えています。デザインから棚に上がるまでの時間がもっと短く、固定時間内に更新される製品がもっと多いです。

公開データによると、2016年はASOS、Boohoo、Missguideの売上高はそれぞれ38%、51%、75%の伸びを示しており、ASOSとBoohooの売上高はそれぞれ30%と40%以上を維持しており、ZARAとH&Mの伸びは10%と4%に減少している。

速いファッションの効率も外から想像されるほど速くないです。

以上のような服装代理店に従事している謝さんによると、ファストファッションブランドの生産サイクルは実際には外の人の話ほど速くないです。実はそれらは長い準備過程があります。例えば、ユニクロ、ZARAの一般製品は一年前か18ヶ月前から準備して、伝統工業品の操作によって歩いてきます。周期によって市場に商品を取り寄せるだけで、工場に生産スピードを少し速めるように要求します。

消費者は速いファッションの店で“新商品”を見て、普通は生産が終わった後にいくつかの積み荷の方式に分けて毎週すべて新商品の発売の表示があります。

eコマース事業を継続的に開拓し、H&Mなどのサプライチェーンに一定の程度の加速に挑戦する。

謝さんは、H&Mの40%以上の製造は中国で完成しましたが、ZARAも半分以上の製造が中国であり、全世界で電気事業を開拓して、物流コストを増やしたかもしれませんと指摘しました。

ネット販売の価格はもっと安くなり、利益の更なる向上に影響します。

「今はファストファッションブランドは快速反応を強調しています。例えば、一つの製品は7日間で品切れできないと要求しています。ネット販売は数量に対する要求が工場の予想を超えています。

中国では、ファストファッションブランドも頻繁に品質問題が発生しています。これは彼らの従来の生産モデルと大きな関係があり、生産サイクルを一定の程度に短縮することで、服装の品質保証を犠牲にする可能性があります。

ありがとうございます。

また、在庫の問題もH&Mの発展に悩んでいます。同社の財政報告によると、グループは今年の第3四半期に販促活動を行っていますが、これはある程度業績の伸びを引っ張っています。

海外メディアのFashionunitedから今年10月の報道によると、デンマークのテレビ番組はH&Mが毎年12トンの未発売の服を燃やしており、2012年から現在までに累計60トンを廃棄しており、環境に影響を与えていると指摘されています。

しかし、その後H&Mは調査状況を否定した。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。