「閉店ラッシュ」はミレニアル世代に順応する消費観念を拡大することが王道だ

第3四半期のレポートによると、米国の青少年ファッションブランドA&Fの第3四半期の純利益は81%急落し、35店を閉店した。オコン国際は68店の閉店を続けている。あずきの株式を43店舗閉店、マーサ百貨店は中国を脱退し、内陸部で10店を閉店した。CUCCIは成都仁和春百貨店を閉鎖した、LVは上海、太原、福州などの店を相次いで閉鎖した。全国のショッピングモールを席巻したファストファッションブランドでさえ、GAPグループは7期連続の売上高低下を経て、65店を閉店する。

中国は公認の製造業大国であるが、依然として多くの分野で低レベルの競争の草むらの段階にあり、安価で物が美しくなく、多くの消費者が中国製に対する固有の印象となっている。「全体的なファッション市場は実際には拡大しており、消費者の需要と消費能力は実際には低下しておらず、さらには明らかな成長傾向を示している」と記者の取材に答えた客来楽創業者の王偉氏は、「消費のアップグレード肝心なのは、企業が以前の旧態依然とした姿勢を改め、消費者のタイムリーな変化に従うことだ」と述べた。

中国統計局のデータによると、2016年通年、我が国の社会消費財小売総額は332316億元で、前年比10.4%増加した。王偉氏は、多くの伝統的な企業が消費のアップグレードに追いついていないと考えている。「中国のこの30年の変化は実に「天地を覆す」と形容できる。18〜35歳の1人当たりの収入は100倍近く変化し、それに伴って消費行動の変化が起こった」。

1980年から2000年に生まれたミレニアル世代は、社会の主流消費者層に成長している。アリ金服傘下の支付宝の年間請求書統計によると、2016年、全国の「80後」の1人当たりの支付金額は12万元を超えたが、「90後」のモバイル支付比率は92%近くに達した。「現在、収入と消費観念が大きく変化している中で、ファッション産業をうまくやるには、変わらなければならない。変わらなければ立ち後れてしまうに違いない。今、下り坂になっている企業の多くは、スピードが足りなくなっている」と王偉氏は述べた。

長い間、中国の経済成長は投資に依存しすぎており、政府は「成長を保つ」という目標を実現するために、ケインズ主義を理論の礎とし、需要管理を通じて経済に強力な介入を行ってきた。これは、伝統的なヤゴール、海瀾の家、スギの株式など、現在の中国全体の「早く金を稼ぐ」風潮をもたらしている本土の服装企業は次々と投資界に身を投じ、さらにはメインキャンプを捨て、不動産や投資で利益を稼ぐ人もいる。しかし、問題は投資が生み出す需要は最終需要ではなく中間需要であり、消費が追いつかないと生産能力過剰になることだ。

だから源から根治しなければならない、米国消費者情報会社NPDグループのチーフ業界アナリストMarshal氏Cohen氏によると、伝統的な企業がこのようなファッションの流れの中で生き残るには、これらの随意的な消費者のために変えなければならないという。しかし、盲目的に変化してはいけない。会社が一手に全体の方向をコントロールし、「小さなステップで速く走る」か「石を触って川を渡る」ことで高頻度で、小さなコストで試みなければならない。

「実は今、多くの企業が変化を求めているが、何から変わったのかわからない状態は視覚障害者と同じで、次の道はどう行けば正しいのか誰にも教えられない。視覚障害者のように、杖を持って前方を高頻度に強くしている。彼はなぜ注文せずに歩いたり、周りをゆっくりしたりしているのか」王偉に表示されます。変化を抱擁し、ミレニアル世代の消費観念に順応するために、企業も変化している。高級高級贅沢品が微細店を開き始めた、ファストファッションは汚染浪費問題に注意し始め、自然素材の衣類を生産した。ファッションウィークのマージロゴ化する、すぐに買う;国境を越えた二次元代弁者…私たちはこれらのやり方が正しいか正しくないかを評価するのは難しい。なぜなら、自分に合った道を探してよりよく生きていくために試行錯誤しているからだ。

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