ファッションウィークの陣営分裂デジタル化時代が到来

先日から始まったパリ・ファッション・ウィークでは、これまで通り幅広い注目度を獲得しているほか、4大ファッション・ウィークの権威として、パリ・ファッション・ウィークが今年来のファッション・ウィークのショー形式をどのように読み解くのか、多くの人が期待している。この打診には公式の否定的な言葉があったようだが、パリ・ファッションウィークの態度には、もう少し慎重にためらっていた。

ここ2年のファッション業界の変化を振り返ってみましょう。2015年7月から、DiorクリエイティブディレクターRafシモンズが退職する、Lanvinと10年近く“熱愛”しているデブのアルバElbazとLanvinは暗然と別れた--ファッション界では半年にわたって話題になった。一方、神秘的なファッション月間の中で、一時はミニマム主義を再定義すると噂されたCelineデザイナーPhoebePhiloは間もなく退職し、すべてのルールを破ってSaint Laurentを再び活性化させたクリエイティブディレクターのHedi SlimaneもSaint Laurentと袂を分かつ。

米国ファッションデザイナー協会および英国ファッション理事会が提案したファッションスケジュールの変更において、フランスファッション協会組織実行委員会と理事会メンバーは、現在新興の即席ショー即売形式のファッションスケジュールに反対しているが、デジタル化のあおりを受けて、フランスのファッション業界、パリのファッション業界をはじめとする反対意見を持つブランド、不確実性が少し多くなった。

高級品グループにとって、Dior、LVMHまた、開雲グループにとって、利益を稼ぐことへの渇望は同じであり、デジタル化時代はファッションの発展速度をファッションのトレンドよりはるかに急速に誕生させ、個性的なデザイナーの贅沢なブランドへの倦怠感をさらに促している。同時に、贅沢品業界はできるだけ資金を利用してより利益のある市場を占有するために、商業化の痕跡はますます重くなり、クリエイティブディレクターの役割は日に日に弱まり、ファッション芸術は既存のファッション理念と逆行し始めた--あなたがどれだけのアイデアに溶け込んでいるのかに関心を持つ人はいない、ただ人はあなたの背後にあるものに関心を持つパブリック効果ブランドのためにより多くの価値を創造できるかどうかは、ブランドにとって、大量生産はもはやこれまで避けられなかった課題ではなく、むしろ利益を得るための核心的な原動力となっている。

消費者に迎合するばかりのファッション民主化は、筆者から見れば情のあるファッション民主化ではない。デジタル化の急速な伝播はブランドにより多くのストレスを与えているが、ファッション自体が頭の嵐の芸術であることを覚えている人はいるだろうか。パリファッションウィークはどうすればいいですか。唯利的なぜいたく品グループにとって、答えはとっくに分かっていると信じているが、時間が一時的に最も貴重な高慢を置くことに慣れないようにしているだけだ。

視覚製作者はファッション業界が担うべき役割ではなく、デザイナーが集中すべき分野でもない。しかし、この狂った競争と盲目的な吸収の中で、ファッションはとっくに味が変わっている。デジタル化時代はファッション業界が持続的で更新的な発展を遂げた鮮度保持剤だと言っていますか。私は逆に、これはファッションの核心を揺るがす化学結合剤だと思います。何を化学結合するのか、どちらが正しいのか、誰がはっきり言うことができますか。

テクノロジーはすべてを変えつつあり、ファッション業界への衝撃はさらに明らかになっている。以前はAlber ElbazLanvinの最後のショーを後にして、私たちはエンターテインメント業界になるのではないかと感嘆した。これは、デザイナーにとって、彼らはこの業界内で、すでに文化理念の重要な提供者ではなく、議論の核心を失っていることを側面から説明している。ファッションの発展が速すぎると、ぜいたく品業界が利益を吸い上げる野心と圧力がますます大きくなるだけでなく、粗製乱造の過程が生まれることになる。贅沢なブランドにとって、これは初心に背いているのではないでしょうか。