日本の服装の種類は下落して止まらないで、データ化は芝居がありますか？

全体の傾向は止まらず，狂気じみた下落に近い。

2018年、日本の服装市場の供給量は29億件に達し、1990年の2.5倍で、消費量は約13億件で、消化率は約46.9%で、30年前の半分ぐらいに減少しました。

衣料品販売の主要チャネルである百貨店の業績は1991年の9万7310億円から2018年5万8870億円に40%減少した。

このうち百貨店の衣料品販売実績は2008年2万7133億円から2018年の1万7725億円に縮小され、全体的な百貨店の業績よりも早く低下しました。

供給量が多すぎて、消費が萎縮し、分化し、経営者は低価格で狂奔しなければならない。40のアパレル企業の調査によると、2018年の定価販売率は73.3%で、2008年より6.1%減少した。売上高を追求しすぎ、価値観の転換を怠ると、アパレル業界の経営はますます失秩序状態に近い。

服類は百貨店の業績を支える主要品目として、販売実績が30年連続で減少しています。こうした傾向はより本質的な社会文化的価値要因から分析されます。2019年1月23日に発表された全国百貨店の2018年の販売データによると、女装と男装は同2.8%ポイント低下し、連続して見ると、婦人服は5年前と比べて減少した。

2010年を基数100%とし、百貨店の女装は82.3%に減少し、男装は91.4%に減少した。総合商業施設のレンタル店舗の販売実績から見ると、婦人服が81.9%に減少し、男装は91.6%に減少した。

代表的な業種、企業業績の落ち込みが深刻である。

2019年6月15日、日本の四大男性服装企業は2018年度決算を発表した。結果として、業績が全面的に下がり、減収減益となりました。最大規模の青山商事は、売上高が同1.8%減の2503億円、営業利益が29.0%減の146億円、純利益が50.1%減の57億円と、近年まれにみる低水準となった。

もう一つの大手AOKIホールディングスの連結決算によると、売上高は2.3%減の1939億円、営業利益は10.0%減の133億円、純利益は37.6%減の46億円だった。洋服の販売量は前期比3.8%減の124.7万セットで、販売単価は2.3%減の2万5500円だった。

ファストファッション業界では、かつての優等生島村は2009年に全国のファッショントップとして活躍し、若者は常に島村であることを誇りに思っていましたが、島村社長の北島常好社長によると、島村のPBブランドは2018年の定価販売率は約77%で、前年比7%減となり、2016年より10%減少しています。

2019年2月期の決算で、売上は3%減の5459億円、営業利益は41%減の254億円だった。大きなストレスを前に、2018年12月25日、島村の会長野中正人は体調不良を理由に辞職を表明した。岛村は买手制を采用し、インターネットが普及するにつれて、流行前线のコントロール力がなくなってきた。

大手アパレルサイト「ZOZOTOWN」のほころびが絶えない。2018年に「社会貢献型サービス」を提出し、統一割引、割引部分はZOZOが負担しますが、ブランドの自主的価値損失を考慮して、「23区」など多くの有名ブランドが協力を解除します。

ZOZOの2018年第二四半期の平均単価は3655円で、5年前の5011円から3割近く下がり、ブランド価値や素材のデザイン感が水没した。

ZOZOは2018年初めにスマートカスタムPBスーツのデザインマーケティングプランを発表し、配送遅延などのトラブルが相次いだため、2019年3月までにPB事業の販売目標は200億円で、実際には27億円しか達成できず、125億円の赤字となりました。

海外ブランドが続々と日本市場を離れている。GAPに続き、最新例はアメリカ鷹です。2019年6月7日青山商事は、2022年2月までの契約期間がない場合、アメリカイーグル（AEO）と事前に契約を解除すると発表しました。この合弁会社は、2010年に青山商事が90%、住金物産が10%出資して設立したフランチャイズ経営会社です。

2012年4月に明治大道に1号店をオープンし、2017年初めに34店舗の売上高が148億円に達した後、国内のレジャーチェーン店とファストファッション店の引き潮により、店舗売上高が急速に減少し、2019年3月期の決算では123億円を売り上げ、利益損失は13億円に拡大し、解散を余儀なくされました。

ネットワーク、人間性の向上、衣料品の需給価値観の破壊

日本政府の統計によると、2018年の家庭用洋服の消費支出は4976円で、2000年は8782円で、4割以上減少しました。最新の予約販売モデルは、セットが2万円未満、スーツが3万円から4万円で、百貨店の同種の服の価格と比較して大きな差が出ています。どうやってこの変化を見ますか？

考え方一、単純に売り上げを追求し、サイクルを伸ばし、現場の活力を抑える。

1990年代からアパレルの生産が海外に急速に移行してきました。ここ数年、高コストの中国から低コストの南アジア地域に移行し、調達生産コストがどんどん下がり、生産量が急速に拡大し続けています。

そのため、物流サイクルが長くなり、生産量がどんどん増えて、バンドを予約して、どんどん前に行くという悪循環が現れました。日本国内では注文からブランド倉庫まで3週間かかります。中国沿海地域では6週間かかります。南アジア地域では12週間以上かかります。これによって短サイクルの需要ポイントの命中率が必然的に低下します。

店舗の現場では、ホットスポットの売れ行きが減少し、POSデータが売り場の配置、訴求に正確にフィードバックできなくなり、現場では在庫、販売テーマを柔軟に編集できなくなり、バランスの取れた販売チェーンが壊れました。服装と食品には共通点があります。つまり所属性が強く、現場の柔軟な編集は販売率を大きく左右し、本部の指示に従うだけで、現場の活力を犠牲にすることができます。関連して、中国の店舗の売場は深刻な状況に陥っています。

構想の2、ネット化、不透明な価値の集客のマーケティングの理論を淘汰しました。

1920年代には、まずフランスで、ファッション・レディース協会のメンバーとファッション雑誌と新聞が連携して、マーケティングのテーマを形成し、一方通行の製造市場の消費懸念を獲得し、中間層の消費者の歓迎を得ました。この遊び方はアメリカに広がり、不透明な商品価値によって、客を集めて販売しています。

その後数十年、各方面は精力を傾けてブランドテーマを作り、さらに消費者の心理的な期待と消費意欲を掻き立てる。1980年代になって、スポーツブランドとファッション雑誌の組み合わせが現れて、動感ブランド化のマーケティングの傾向を形成して、供給が不安定で、情報が非対称で、価値が不透明で、ブランドのマーケティング理論を大いに広めさせます。

急速なファッションブランドの台頭、ネットSNS情報の透明化に伴い、急速に不透明なブランドのマーケティング理論の肋骨にヒットしました。特にSPAモデルの転化が成功した後、チャネルエージェントと仲介業者を通り抜けて、生産端と消費末端顧客の群れをドッキングし、不透明なマーケティング価値チェーンがひっくり返り、データ化マーケティングモードは徹底的に服装ブランド価値を変えました。

日本は十分な市場メカニズムであり、より完備した需給価値が入り交じり、破壊された歴史過程を経験しました。特に服装は社会文化価値観の典型的な代表として、人々が自分の需要をはっきり見ると、すなわち自分の個性に適した用品です。

売れない服はどこで処分しますか？

2018年7月3日、日本の朝日新闻によると、大阪の工业库には、段ボール箱が山積みされていて、未开封のファッションブランドの新品や、生产遅れのPBの追加商品がたくさん含まれています。

この業務を担当する山本昌一社長によると、ここ数年、服装経営者や加工工場など600社から500万件以上の服が届き、常に30万～40万件の在庫があるという。彼らは普通定価の10%ぐらいで買って、ラベルとブランドの銘板を取って、定価の17-18%で写真、包装、規格を整理して、説明のラベルを加えて、自分のウェブサイトのプラットフォームあるいは販促市の集まりの会場で流動的な短期販売をします。新品として、中古品として取り扱うものもあります。

日本国内で一部を販売するほか、対外販売エリアは主に中国大陸であり、西アジア、アフリカなどの倉庫も含まれています。

中国大陸のオンラインプラットフォームの販売、実体の店のカードを貼って販売しますなどのルートの中で、どれだけの服装はこれらの滞積している処理品から来ますか？データが探し出せないため、気の向くままに分析しにくいです。情報の達人がいますので、筆者に連絡してください。

人々の経営の考え方によって、いくつかの服のブランドは定価で販売を始めて、すぐに6割の大幅な値下げを組織して、シーズン末に3割のセールがあります。しかし、近年はネット販売プラットフォームの衝撃でリズムが狂っています。それらは普通に風に従って走るブランドをまねて、更にリズムを掌握しにくいです。国際的に有名なブランドがあります。在庫品を中古品に処分したくないです。いわゆるブランド価値を守るために、こっそり大量に焼却します。

例えば、2018年7月、博百利は2017年度に42億円相当の在庫商品を焼却していることが発見されました。ほとんどはデザイン感の強いファッション化商品ですが、デザイン感が強いほど、市場適応性が弱くなり、回転販売に間に合わなくなり、大量に滞積しています。BBCをはじめとする多くのメディアの強い非難を招いた。2018年9月8日、博百利は強制的に声明を発表し、今後は残品の焼却処分を厳禁する。

出口はどこですか？ネットのデータ化のスペクトルですか？

日本の百貨店、100のアパレル企業の実態分析を結び付けて、現在の基本的な状態は：

第一に、ブランドと品類、フロアエリアの複合組合が欠けています。ブランド店は伝統的な考え方にこだわり、他のブランドと組み合わせたくなく、単一の性別単品イメージを固守しています。

第二に、調整サイクルは変えたくなくて、設計年度の経営コースを飛び出せません。商品の組み合わせの変化周期を短縮し、消費の変化傾向に対応し、月間の期間限定で売上高の変動を抑制すること。

第三に、店舗は個性と活力に乏しく、活気がない。チェーン店でも、毎月の熱いものの構成が違います。地域客層の需要と地理文化の中に一番いい金額の組み合わせ規則が隠れています。

第四、供給者は主にネットホットスポットの消費要素と近距離で快速に商品を補充して回転します。このような柔軟で機動的な個性的な手段に欠けています。

7月30日、日本立教大学の田中道昭教授は18人のチームを連れて杭州銀泰百貨店を視察しました。メンバーの中にはブランド商と不動産開発者が含まれています。

明らかに、国内外の色温度の目はすべて銀泰を見ています。筆者は才能がなく、銀泰のデータ化に対して楽観的に期待しています。なぜわかるか？二つの例を列挙する。

アマゾンのデータ化を見たら、どうしますか？

アメリカの調査会社コーエンによると、アマゾンのアメリカアパレル市場の占有率は2016年の6.6%から2021年の16.2%に拡大するという。売上高の試算では、5年間で約3倍の伸びとなりました。アマゾンは、有料のゴールド会員を対象に、アマゾンルートから2着以上の服を選んで、1週間の試着ができます。嫌なら無料で返送します。

アメリカではゴールド会員が1億人を超え、時間を顧客価値と引き換えにファッション消費情報が続々とアマゾンに集中していることに関連し、アマゾンアメリカはファッション分野で60個以上のPBブランドを創立し、実名データ資源を企画・開発に投入し、個性的な味の商品を創出し、コミュニティカスタマイズを実現する見込みです。このサービス項目は2018年に日本に導入され、どの程度日本のアパレル業界に影響を与えるか注目されます。

伊勢丹のデータ化を見たら、どうしますか？

三越伊勢丹は一貫して商品の経営方向を守り、2018年からファッション伊勢丹から「IT・店舗・人力を活用するプラットフォーム」に価値位置づけを始めました。データ化機能を強化し、ポイントは3つです。

一つは撮影スタジオを設立し、伊勢丹の新宿店を皮切りに、店舗の商品を全部ウェブサイトに登録して、オンライン取引を拡大します。二つはオンラインサービスを最適化し、現場サービス顧問を増設して、サービスソフトを出します。三つはお客様のデータを集めて、個人の造形、化粧品ブランド資源を統合して、定期的な住宅サービス、オンラインプレゼント、オンラインSPA、シェア参加など7つのプロジェクトを展開します。

服のオンラインラインの下での共同オーダーサービスは新たなハイライトです。高島屋などの百貨店もこの方法を採用しています。全国市場から見て、2018年にスーツ市場全体の20%ぐらいに達しましたが、収益率と生産拡大を考慮して、アマゾンのようなデータサポートなしでどのように発展するかは難しいです。

アマゾンを比較しても、シルバータイと比較しても、伊勢丹の措置は比較的に萌えるが、その価値はデータ化に戦略的にシフトしており、大きな方向に問題はない。

やりたくないこともあります。前に述べた青山商事は2028年までスーツなどの服装業務以外の経営比率を現在の1.5倍に引き上げ、業績比は40%に達し、主な収益は服装への依存から脱却するということです。