紡績服業：インフレはもう耐えられない重さになりました。

現在、多くの注文はベトナム、インド、カンボジアなどの生産コストがより安い国と地域に流出しており、中国の靴製品は世界競争力が徐々に低下しています。

5月16日、EU統計局が発表したデータによると、エネルギーコストの上昇の影響で、ユーロ圏の4月の消費者物価指数（CPI）は同2.8%上昇し、3月の2.7%の上昇幅を上回り、30カ月ぶりの最高水準を記録した。

原料、人工などのコストの高騰はすでに私達の利益を圧縮しました。

広州富遊服装有限公司の社長林芸さんは言います。

実は、富遊は個人的な事件ではなく、珠江デルタ全体の労働集約型産業群の心の声を代表しています。

「同じ生地、工芸、生産ライン、さらには同じ職場の労働者の手によるもので、私のシャツの価格は人の10分の1にも満たないのに、いつも売れないのではないかと心配しています」。

長期にわたり国際ブランドのために労働者を代行する東莞永慶服装有限公司の総経理の王大孟氏は記者に訴えました。

国家統計局は11日、4月の経済データを発表し、住民は

インフレの持続的な予想の下で、ブランドの運営に不足し、長期的に低付加価値生産に従事する伝統がある。

全世界インフレ時代

4月1日から、EUは正式にキャンセルしました。

広州美超靴業有限公司の責任者である甄広と記者によると、皮料の価格は去年より2/3近く上がりました。

易洋（中国）靴業有限公司の責任者である謝暖氏は、靴製造企業の利益は大体6%-10%しかないが、原材料の大部分は去年より30%近く上昇しており、インフレ高企業の背景において、メーカーは顧客を安定させるために、軽率にコストを下流に転嫁する勇気がないと述べた。

謝暖氏によると、多くの注文はベトナム、インド、カンボジアなどの生産コストがより安い国と地域に流出しており、中国の靴製品は世界競争力が徐々に低下している。

中国政法大学資本研究センターの劉紀鵬主任は、量的緩和政策を背景に、金レンガ四国をはじめとする新興市場国にドルが大量に流入し、これらの国では比較的深刻な通貨入力型インフレが発生していると指摘した。

「昨年のインド、ロシア、ブラジルのCPIはそれぞれ9%、8.8%、6.5%に達した。今年の第1四半期には、ブラジル、ロシアのCPIはそれぞれ6.08%と9.5%で、世界のインフレ状況はいずれも厳しい」

実際には、EUが反ダンピング税をキャンセルしたのは、生産コストの一部の上昇を相殺しただけです。

香港半島靴業会長の方志剛氏は、アメリカ以前の金融緩和政策の弊害が世界的に働いているとみており、EUが反ダンピング税を廃止したことは業界に大きな牽引を与えていないとして、「現在の価格帯の売り手は依然として見ており、慎重な態度を取っている」と述べました。

しかし、雅式展示サービス有限会社の会長の朱裕倫氏は、EU関税の撤廃は下半期になってから体現できると考えています。

コットン「ジェットコースター」

インフレの背景の下で、大口の商品の価格が高騰していて、牽引して全身を動かしてきました。それに伴い、産業チェーンの上下の揺れです。

林芸の会社は主にデニムの服装の生産と販売に従事しています。デニムはその原料の圧倒的多数を占めています。

今年以来、綿やポリエステルなどの原料価格はすべてジェットコースターに乗りました。

1月7日、国内328級の綿の価格は27816元/トンで、3月25日に30542元/トンまで上昇しました。5月13日に24895元/トンまで下がりました。229級の綿は1月7日の価格は28556元/トンで、3月25日に31788元/トンに上がりました。5月13日に26901元/トンを収めました。

中国の綿の1/3は輸入に依存して、繊維の消費量は年々増加して、原材料の価格は国際市場の影響を受けてますます明らかになります。

「デニムは今は1メートル30～40元です。私たちのジーンズの出荷価格はすでに90元を超えています。」

林芸氏は。

実は、インフレの影響で、中国の紡織服装業の伸びは徐々に鈍化しています。

税関のデータによると、今年1-2月、中国の紡績紡績紡績糸、織物及び製品の輸出は累計122.7億ドルで、同20.8%伸びたが、前年同期比18.7%下落した。服装及び付属品の輸出は累計197.9億ドルで、前年同期比9.5%伸び、伸び率は14.3%下落した。

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綿の価格が下がると、多くの綿企業は受注を放棄して産業閑散期に入る。

中国紡織工業協会の王天凱副会長は、紡績工業が直面している三大苦境を指摘している。

第二に、企業の流動資金には緊張が生じている。

また、ここ数年、中国の紡績業界では、段階的、季節的な雇用難が発生しました。

ここ数年来、原材料、労働力、物流などのコストが大幅に上昇したため、珠江デルタはもう加工型服装企業の楽园ではないです。

高企業のコスト圧力の下で、大量の服装加工企業は内陸地区に転向して「新しい家」を探さなければなりません。

「産業転換を加速し、製品のプレミアム能力を高めることは本土のアパレル企業にとって最大の選択肢です。」

東莞紡織服装業協会の潘日華事務総長は指摘する。

電子商取引の話題

中国紡織工業協会の統計データによると、2010年の中国紡織工業規模以上の企業の生産額は4兆元を突破し、輸出額は2000億ドルを超え、利益は2000億元を突破し、利益は40%増加した。

しかし、既存の紡績企業の中では、まだ多くのブランドを決め、ブランドを貼っています。自社ブランドは10%ぐらいしか占めていません。中国紡織業は世界産業チェーンの中で加工製造段階にあります。

ブランドの運営能力がなく、ブランド建設のリスクに抵抗できないのは私たちが直面した最大の苦難です。

王大孟説

林芸も、多くの中小型の民間企業にとって、資金はまだブランドを建設する主要なボトルネックであると告白しました。

「伝統的なモデルでブランドを発展させるリスクが大きい。メーカーは運営に多くの投資をするからだ」

謝暖氏は、伝統的な輸出型の製造業はモデルチェンジとアップグレードの過程で苦労しています。

朱裕倫氏は、現在の中国製靴業の付加価値はまだ低い水準にあり、ブランド意識は強くないとしている。

ブランドを作るには、企業が機械設備などのハード面でのモデルチェンジを要求するだけでなく、人材、販売ルート、マーケティング戦略の面でも革新を行う必要があります。

東莞易動ファッション電子商取引科学技術有限公司の会長の呉志鋒は記者に語った。

現在のアパレル企業がブランド建設の苦境に直面していることから、呉志鋒は昨年10月に800万元を持って松山湖高新区に会社を設立し、SNS（ネットコミュニティ情報のインタラクティブ）と伝統的な電子商取引プラットフォームを結合し、国内アパレル企業にオンラインブランドの運営管理サービスを提供した。

同時に、多くの製靴企業も記者に自分の電子商取引を発展させ、マーケティングルートとブランドの影響力を拡大する意向を明らかにしました。

統計によると、2010年の東莞ネット貿易注文額は1080億元に達し、地元のネット企業は1万人を超え、ネット販売額は24億元を超えています。

東卓小売サービス有限公司の責任者である呉偉鴻氏は、電子商取引を発展させるために考慮すべきものは決して実体店を経営するより少なくないと考えています。

潘日華は人材不足と業務に対する不案内のため、多くのアパレル企業が急いで電子商取引に進出し、多くの経費を投入しましたが、業績は外界の人に及ばないと指摘しました。

そのため、企業は現地の状況に応じて、企業自身に適した道を選んでブランドを建設するべきです。