홈페이지 >

해외 의류 브랜드 중국 의류 회사 단판 보완

2016/11/18 11:29:00 47

중국 내륙의 의류 업계는 전체적으로 전통적이다.

가장 먼저 출시된 의류 업체를 언급하면 대다수의 사람들은 늑대 70마리, 희보 조, 삼마 복식, 해파란 가집 등이다.

이들 자리는 저렴하고 이미지 본토, 문점은 도시의 낡은 상업센터에 열려 있고, 옆에는 밀크점과 소금 닭이 없어지는 것 같다.

최근 2년 동안 중국의 패션 판도가 더 복잡해지면서 유럽과 미국부터 일본까지, 사치품, 경사화와 패션, 디자이너 브랜드, 더 많은 국제 브랜드가 중국 시장에 몰두해, 점점 본토의상 브랜드의 생존 공간을 압박하고 있다.

중국

의류 브랜드

외래경쟁자들을 막고 중국 거시경제가 전통기업에 끼치는 압박에 반항할 수밖에 없다.

중국이든 유럽이든 이 시간에는 드물다. 가력사, Ed 하디, 레레, 아이로 등 4개 브랜드의 신장을 선보였다.

이 가운데 Ed 는 하드원, 레이어와 아이로는 그동안 몇 달 만에 인수한 해외 의류 브랜드로 일렉트로닉 브랜드가 다브랜드로 바뀌었다.

2015년 9월 1118만 유로의 동명 국제투자 (홍콩)의 주식 100%를 인수, 독일 패션 브랜드 로제엘은 중국 대륙 지역의 설계권, 소유권, 사용권과 이용권을 손에 쥐고 있다.

2016년 초에는 또 2억 4천만 위안의 위안화가 미국 패션 브랜드 Ed (Ed) 를 인수하고 있다.

6월에는 프랑스 패션 브랜드 아이로의 대주주가 됐다.

이 자본은 브랜드 자체보다 더 진동력이 뛰어나기 때문에 최근 몇 년 동안 해외에서 겸병하는 길에 외롭지 않다.

지난 3월 말 프랑스 패션 브랜드 마제와 산드로가 산동 여의그룹에 인수를 선언했다. 9월 초 상하이 패션브랜드 버그나스는 중국 소비자 극히 친숙한 한국'곰 '테니니는 "Weenie"를 원더니로, 해외 패션 브랜드들이 더 많아지고 있는 것 같다.

지명도가 워낙 제한된 중국 김주도 태권에 섰다.

산둥 여의그룹은 본래 정방직 직물 업체로 소비자 시장을 상대로 하는 경우가 드물다. 비그나사와 가력사는 자주 여장 브랜드를 만들지만 기존 고객층과 시장 고정, 브랜드 호소력이 한계가 있고, 자본시장의 상장 시간은 2년 넘지 않는다.

최근 몇 년 동안 출시된 의류 기업들이 레이아웃에서 더욱 다원화된 추세를 보이고 있다.

낭자지분, 빅나사, 가력사 등이 모두 A 주식에 오른 뒤 자본시장에 있는 메기를 먼저 잡으려고 한다.

이 같은 노력의 방향은 공통성이 존재하는 것으로 보인다. 그것은 바로 합병과 인수 전형 다브랜드그룹을 이용하여 다양한 시장 위험에 저항하는 것이다.

하지만 회사들이 해외 의류 브랜드를 꼭 인수하겠다는 것은 아니다.

이 상장회사의 발전에서 자태가 국내 기업을 집중적으로 사들였다.

올 상반기에는 자유자금으로 사천 밀라노 의학 미용병원 유한회사 등 6개 의료미용업체, 주권 양도 가격은 3억 27억 위안에 달한다.

상년 동안 노랫집 이웃, 낭자란 이 오랜 상대가 의학 분야의 레이아웃을 택해 영리 원천을 늘리고 있다.

이 차이에 직면하면, 음악사 이사, 부사장 겸 이사회 비서는 각 기업들이 자신의 위치에 대한 결정에 달렸다.

고위급 중 청년 여장의 노하우를 정했으나 현재의 중심은 여전히 패션에 남아 있다. 더듬을 자신의 익숙하지 않은 영역에 뻗어 가고 싶지 않다.

가창은 상장부터 수매까지 3년 동안 기다렸다.

2012년 상장재료를 제출하고 심사 기간에 회사 내부에서는 자본을 이용하여 무엇을 할 것인지 논의를 시작했지만 그때는 반드시 합병할 줄 알고 구체적인 상황은 아직 밝지 않다.

2015년 4월까지 가창적인 총재이자 하국신 사장이 패션브리핑을 들고 상하이 증권거래소에 들어갔고, 이 심천 의류 브랜드의 몸값은 질적인 변화에 직면하기 시작했다.

시간이 너무 오래 끌렸는지, 당시의 하국신은 다소 흥분감을 적게 보였다.

자본시장이 지갑을 가득 채웠지만 기존의 전통기업의 키타자들을 깨닫게 하는 것은 오로지 자기만을 생각하기 어렵고, 상장 후 실적 증가 압력을 감당하기 어렵다.

국태군 안증권 연구에 따르면, 반년 보고서 기간 영업소득 동기 9.45% 증가, 상장회사 주주 순이익 동기 26.13% 감소, 회사 실적이 예상보다 낮고, 레퍼제 l 설계 연구 개발, 브랜드 발급, 개점 증가, 그리고 회사의 핵심 골간제한 주식 지불 비용의 영향을 받는다.

미래 성장 궤적은 상대적으로 명확하고, 인수 브랜드를 수매하고, 이윤이 하락할 전망이다.

그러나 이 가운데 신만홍원 증권은 주 브랜드 가력사의 판매가 계속 압력을 받고 있는 것으로 드러났다. 이는 올해 3분기 중 5억 2억 위안으로 전년 대비 8.6% 하락한 3분기 대비 15.8% 하락했다.

비록 회사의 2015년의 연보와 오늘까지 2016년 재보가 이윤 성장의 양호한 태세를 보이지만 기여하는 것은 주브랜드가 아니다.

이런 국면을 조성하는 원인 중 하나는 시장의 확장이 이미 어려워졌다.

전기 업체에 들어가는 브랜드가 갈수록 많아지면서 선상에서의 인류 원가가 높아지고 있다.

온라인 커뮤니케이션은 백화점이 급격히 탈락된 현황으로 소비체험을 중시하는 쇼핑센터는 주재 브랜드에 대한 요구가 갈수록 높아지고, 전통 브랜드의 협상능력은 예견적으로 약화되고 있다.

국제 브랜드가 백화점에 들어갈 때, 많은 것을 방해하고, 위치도 좋다.

국내 브랜드가 채널과 상담 조건을 할 때는 비교적 어렵고, 20년 동안 채널에서 이미 괜찮았지만 여전히 국제 브랜드의 기준에 부족하다.

파란 땅.

물론, 자신만의 국한과 관계없다.

비즈니스 자문업체 예의덕 이사가 이 문제를 보고 있을 때 또 다른 비리채널을 제시한 요소도 있다. "합병행위는 제품 라인을 연장하기 위한 것일 수도 있다"며 "숙녀, 성숙한 여장, 젊은 패션 등이다"고 말했다.

숙녀의 레이어, 쿨한 에드하디와 법범아의 아이로는 스타일이 다르고, 노랫이 원하는 것이 더 많았고, 청지적으로 ‘협동효과 ’라고 부른다.

에드 (Ed) 는 여장을 비롯해 가정과 살림을 완벽하게 갖추고 있는 생활 방식의 브랜드이며, 가력의 부족을 보완하고, 에드 (Edy) 의 전임주자는 유가령 (U) 이다. 여러 해 쌓인 스타 자원은 브랜드에 더 풍부한 마케팅 수단을 제공할 것이다.

반면 전권 인수 후 이 독일 브랜드는 심천에서 설계 팀을 설립해 가력에 대한 설계 능력을 높이는 데 도움을 줄 것으로 보인다.

{page ubreak}

보답으로 중국 기업은 이 브랜드들이 넓은 중국 시장을 깊이 갈고 있는 것을 돕는 데 도움이 될 것이며, 이는 인수 의사를 갖게 했다.

중국 투자그룹 복성은 해외에서 폴리 (Folli) 를 성공적으로 투자해 Follie, Studio 8, Tom (Tailor) 등 패션 브랜드를 성공적으로 투자했다. 동회장은 "브랜드 측은 잠재적인 합작자를 찾고 있을 때, 상대적으로 신중하고 실질적인 아시아 시장은 국제화 발전의 중대한 가운데, 브랜드 측은 일반적으로 적극적으로 적극적으로 주동해 중국 실력과 양호한 기구와 깊은 협력을 펼치고 있다" 고 말했다.

IRO 는 이미 홍콩에 진출했지만 지금은 중국에서는 아직 아무것도 없다

상점

쇼핑몰과 가력사의 목표는 마제와 산드래를 급격히 넓히는 발걸음이다.

흥미로운 것은 3개월 전 지분 75%를 투자한 상하이 전기 상업이 100추를 운영하는 매제와 산드론 타오바오 점포의 운영자이다.

이 외에도 백추는 중국에서 Fossil, 엘리, 킬링, 판도라 등 국제 패션 브랜드를 운영하며 커미션 수익에 의존하고 있다.

백추와 노랫소리의 인연은 더 큰 인터넷 야심을 과시하고, 그것의 더 큰 의미도 재무상에 나타난다.

백추CEO 유지성은 인터페이스에 대해 "우리의 목표는 가력그룹 재보의 80%를 차지하는 것이다"고 밝혔다.

푸른 땅은 가능하다.

심지어 정책이 허락된다면, 우리도 백추에 독립하여 출시할 것을 매우 격려하고 있다.

하지만 단가 600달러 (약 4098위안)의 아이로는 현재 가장 핫한 가운데 중국 내륙에서 시험수를 거치지 않은 해외 브랜드를 인수하는 위험이 존재하고 있다.

푸른 땅에서 그가 걱정을 했지만 결국 도박을 하기로 결정했다.

자신있는 것은 아이로가 홍콩과 한국의 업적이 좋다. 이 브랜드는 아시아 여성들 사이에서 적응성이 강하다는 뜻이다. 이외에도 일각에서 IRO 의 경쟁품을 인수한 마제와 산드래의 여의그룹이다.

Maje 와 산드래의 모직은 프랑스 패션그룹 SMCP 로 여의한 협상이 반년 넘게 이어졌고 가격 차이로 방치된 것으로 알려졌다.

하지만 인수 결말이 눈앞에 놓여 있어 프랑스의 수요와 중국 매출이 급등하고 SMCP 는 올 상반기 매출이 동기 대비 19.2% 증가했다.

일련의 인수와 통합 후 가력사와 여의그룹이 모두 ‘전통 ’이라는 두 글자를 구분하기 시작했다.

블루투스는 방직 의류 업계와 분리해 패션 업계의 일원으로 변할 것이라고 말했다.

현재의 방직 의상 업계는 최적화 공급 사슬, 루트, 그러나 패션은 그런 것이 아니다. 패션 브랜드와 브랜드 사이의 불꽃.

다브랜드의 화학 반응은 투자자들을 한눈에 볼 수 없으니 상장회사의 평가와 순위를 늘릴 수 있는 것도 인수의 가장 직관적인 장점이다.

국제 브랜드가 현재 셀 수 없는 연승 시리즈가 생기고 있으며, 이는 바로 가력의 구상이다.

그 전에 충분한 브랜드가 지탱하고, 블루투스 인터페이스에 따르면, 회사의 목표는 앞으로 5년간 약 10개 브랜드를 대략 구입하고, 더 넓은 인파를 커버하는 것이 목표다.

새로운 목표는 국제적 영향력이 있는 고단 패션그룹이 되는 것이다.

이 목표는 국내에서 아직 좋지 않은 참조물이지만 프랑스에서 루이스 (Louis) 히트윈 (Vuitton) 의 모국인 LVMH 그룹과 Gucci 의 모사 개운그룹이 가장 전형적인 예다.

그러나 그들의 성장길에서 우리도 자본의 잔혹함을 보았다.

1987년 LVMH 그룹이 탄생한 것은 당시에도 가방브랜드 루이스 버트톤과 주업업체 빈티니시의 합병작이었다.

그 당시 루이스 (Louiis) 는 원더스만 (Vuitton) 이 사치품의 고추위를 깨닫고 그 이익의 완만하고 유한을 결정했다. 그 당시에는 루이스 (Louis) 가 무려 10억 달러 (Vuitton) 의 영수는 2.9억 달러로 헌니시와 같은 연간 영수한 5분의 1이었다.

주권을 쟁탈하기 위해 루이스 버튼 가족의 사위 헨리 (Henry) 가 베르나드아노테 (Bernardadada Amault) 를 초청했다.

그러나 그는 주식을 운영하는 Amault 가 사치품에 대해 특별한 감정은 없었고, 두 호상으로 주가가 저렴한 시기에 루이스 (Louis) 를 세게 매입해 맥주회사 건력사를 이용하여 집단 수입을 보유하고 있다.

이 총재는 이후 20년 동안 60여 건의 장사를 사들였지만, 그는 손에 있는 패션 브랜드를 뒤바꾸어 사치의 가치를 훼손했다고 했다. 또 그가 프랑스의 트럼프라고 말한다.

그러나 아노트는 기존의 작은 작업장을 디자이너, 보글리 등 50여 개의 사치품 브랜드를 가진 제국을 비즈니스의 큰 성공으로 발전시켰다.

그도 다른 사람이 저조할 때 좋은 가격을 살 수 있다.

어느덧 2014년 취약한 일본 의상 브랜드 라운의 사례를 보면 중국 브랜드에 대한 경험이 더 긴 잠재적인 수확이다.

가요는 아이로를 인수할 때 우회 게임을 배웠다.

5월 중국 복성그룹의 복성 장가, 복성, 복성 유실은 투자 플랫폼 앞 해상림을 설립해 출자는 각각 65%, 25%와 10%로 출자했다.

복성은 더 성숙한 해외 인수 경험을 가지고 있는 만큼 가수가 16%의 지권을 복성시키며 아이로에게 먼저 매수했고, 마지막으로 주식을 매수하는 방식으로 아이로의 통제권을 되찾았다.

"IRO 는 협상 중 여러 브랜드경쟁 상황에 처해 있다 (LVMH 그룹의 L 을 포함한 LSH Capital)을 비롯해, 복성은 테크닉에서 비교적 전문적이며, 간접 수매는 자신의 손에서 가장 빨리 통제하는 방식이다"고 말했다.

이렇게 한 원인을 블루스로 해석하다.

{page ubreak}