카리스마 브랜드

이름을 부르는 중국 디자이너 이름이 갈수록 많아지고 국제지명도를 가진 사람도 적지 않다.

하지만 도대체 중국 소비자들이 동포 디자이너 구매를 기꺼이 하는 작품이 얼마나 되는가? 국제 사치 브랜드와 싸구려 산채 상품의 전후 협공으로 중국 디자이너 브랜드가 어떻게 비속성장하는 국내 디자이너 브랜드에서

소비 시장에서 한 잔을 나누어 드릴까요?

B = 기자

Y =

B ：기존에는 이 브랜드의 디자이너 마코가 ‘예외 ’ 기내의 하이단선 ‘무용 ’을 파리 고급 정제 패션으로 이끌었다.

그렇다면 이 두 분의 최초로 이 브랜드를 어떻게 창립합니까?

Y'예외'는 모계홍과 마카가 공동으로 창립한 데 가장 긴 디자이너 브랜드 중 하나로 올해 만 14년 만이다.

처음에는 두 사람의 창시자가 모두 디자이너였고 나중에야 분업이 있었고, 말은 예술총감, 모계홍이 상업운영을 맡았다.

B "예외" 의 현재 이익 상황은 어떻습니까? 당신은 그것이 중국 디자이너 브랜드의 성공한 사례라고 생각하십니까?

Y ：내가 알기로는 그들의 회사가 양성 발전에 처해 있었고 창립초기부터 은행에 대금을 대여한 적이 없었고, 자유자금에 의존해 왔다.

‘무용 ’은 이 회사의 실험적 브랜드에 속하기 때문에 이윤 요구는 없다.

‘ 예외 ’ 는 디자인에 의존하여 브랜드의 프리미엄을 얻었다. 이는 중국 의류 산업에 대한 중국의 제조업에 대해 모두 의미가 있다.

물론 소비자나 고객이 계산을 하려면 디자인이 만족스럽거나 이끌어줘야 하는 것은 대다수의 디자이너가 이해해야 한다.

B ：쓸데없다 하면 몇 달 전에 태어난 ‘상하 ’를 연상시키기 쉽다. 그들의 브랜드 이념과 스타일의 자리는 모두 어긋나지 않고 1980년대 일본 디자이너 브랜드의 그림자를 볼 수 있다.

그렇다면 국내 시장에 이런 스타일이 소비자에게 제대로 끌릴 수 있을까?

Y ：일본 디자이너의 영향으로 피할 수도 없고, 모두 문화가 통하는 점이 있다.

물론 중국 디자이너 브랜드는 세계적으로 유명해지고 자신만의 스타일을 만들어야 한다.

현재 국내 소비자들도 점점 더 넓어지고 있어 더욱 정교해지고, 맛도 갈수록 다원화되고 있다.

한 스타일은 일부 소비자의 수요를 만족시킬 수 있을 뿐, 디자이너는 자신의 취향과 특기에 따라 자신의 고객에게 적합한 고객을 찾아야 한다.

B "무용" 는 파리에서 쇼를 했었는데, 상하 "는 Herm S라는 큰 자산을 이루었다.

국제지명도는 본토 디자이너 브랜드의 지름길이냐?

Y: “ 상하 ” 는 Herms에 투자했지만, 그것은 완전히 중국 시장에 입각한 브랜드다.

‘ 무용 ’ 은 ‘ 예외 ’ 가 발뒤꿈치를 확고히 한 시도이다.

디자이너 브랜드는 모든 브랜드와 마찬가지로 본토시장에 근식해야 하는데, 더욱이 중국은 빠른 성장 시장이며, 미숙한 곳도 있고, 야만생장 기회도 있다.

인도 디자이너 마니쉬 Arora, 레바논 디자이너 엘리e Saab 모두 국내에서 충분히 장사를 하고 해외로 진출했다.

B ：중국의

시장의 위치와 경영 전략에 대해서는 몇 종류로 나눌 수 있다고 생각하는가?

Y:사실 외국과 마찬가지로 경영상 대체로 두 종류로 나눌 수 있는 디자이너 브랜드, 곽배, 육쿤, 왕배, 다른 종류는'예외, 소연, 강남 옷차림 '등이다.

시장의 위치에서 말하자면 정제류의 가격은 틀림없이 기성복류보다 높다.

정제류의 가격 차이는 비교적 높고, 기성복 종류의 가격은 대부분 이삼선 브랜드라는 구간에 집중되어 있다. 이 층차의 소비자 기수가 비교적 크며, 스타일의 차이화의 수요가 있기 때문이다.

B ：길거리 가게와 백화점, 국내 디자이너 브랜드가 지금 어떤 것을 선호하고 있나요?

Y: 사실, 가장 이른 디자이너 브랜드는 매장을 주요 루트이고, 대중을 향한 중고품 매장이었는데, 당시 이 백화점도 개업 시간이 오래되지 않았는데, 매용진 광장처럼.

백화점이 성숙함에 따라 문턱도 점점 높아지고 있다.

그래서 디자이너들은 길거리 가게를 개설하고 장악로가 디자이너 브랜드가 쌓인 곳이다.

이후 이 같은 황금 지역의 임대료가 크게 오르기 시작했고, 길가의 인파는 결국 백화점과 맞설 수 없었고, 대다수의 백화점은 임대료 납부 방식을 대체할 수 있었다.

그래서 현재 디자이너 브랜드가 또 매장으로 옮겨가고 있으며, 예를 들면 신천지 패션 등이다.

한 번으로 돌아가는 것 같다. 외국의 경험에 따라 디자이너 브랜드가 독립 개점할 수 있는 것은 언제나 소수이며 중국도 다르다.

디자이너 브랜드의 가장 좋은 판매 루트는 많은 브랜드의 패션 백화점이 있지만, 현재 국내의 이런 점포는 아직 드물다. 홍황은 베이징 3리툰에서 새로 개설된 BNC 개념점은 일종의 시도다.

B ：그럼 본토 디자이너들은 지금 인터넷에서 개업에 열중합니까?

Y ：디자이너 브랜드가 인터넷에서 개점하는 것은 아직 드물다.

현재 국내 온라인 쇼핑몰 시장의 단가가 낮은 데다 디자이너 브랜드 인지도가 부족한 상황에서도 소비자가 기꺼이 구매하기가 어렵기 때문이다.

그러나 일부 디자이너들이 이미 시도하기 시작했는데, 예를 들면 7D네트만 10명의 독립 디자이너, 어떤 염성, Simon Wang 등을 포함하고 있다.

강남 포켓은 타오바상가에서 플래그숍을 개설했으나 주로 시즌 상품을 판매했다.

B ：디자이너로서는 투자가 어렵지 않은가? 국내에서 디자이너 브랜드는 최소 얼마나 태워야 하나요?

Y ：지금 보면 디자이너 브랜드가 단기간에 큰 돈을 벌 가능성이 매우 작고 투자자들은 수익을 많이 벌기 어려우니 디자이너 대부분이 집안이 부유하고 집안에서 브랜드를 설립하는 것이 가장 쉽다.

정제 위주의 디자이너 브랜드 50만원이 시작할 수 있다. 만약 성복 디자이너 브랜드가 된다면 500만원이 필요할 수도 있다.

B ：편히 말하자면, 중국 디자이너 패션이 비싸지 않다고 생각하는데, 물건은 가치 있는 게 아닐까? 바꾸면 젊은 디자이너 자체의 전문 기능과 소양이 어떻습니까?

Y ：좀 비싸긴 해요. 왜냐하면 다방면으로 가장 중요한 것은 판매량이 부족해서 단가를 낮추면 충분한 이윤을 얻을 수 없어요.

자립하고 싶은 젊은 디자이너는 소유주인 소유자와 마찬가지로 끊임없이 자신을 충실하게 공부해야 한다. 전문 기능과 소양을 제외하고도 상업 관련 지식을 많이 배워야 한다.

외국으로 유학을 갈 수 있는 것은 자연히 좋지만, 가장 중요한 것은 자신이 무엇을 하고 싶은 것인지, 국내 대부분의 예술대학교의 학생들은 대학 입학을 두려워 미술 예술류를 전학할 수 있기 때문에 의류 전공 학생은 졸업 후 의상 디자인에 종사하는 것이 많지 않다.

B ：중국의 패션시장이 미국보다 더 미국, 유럽이 아니라 국내 시장이 거대하기 때문이다.

이런 토양은 디자이너 브랜드에 유리한가 아니면 불리한가? 중국 소비자들은 본토 디자이너 브랜드를 받아들일 준비가 됐나?

Y ：그렇긴 해요. 한편으로는 국내 시장이 커요. 또 한편으로는 중국 패션이 그동안 문화적 축적되지 않았거나 단층이 있다고 해서 소비자들은 거의 백지입니다.

몇 년 전만 기억하고 이케어에 가서 가구와 장식품을 사면 가게를 약간 설계감을 소홀히 하게 만들거나 벽을 흰색으로 벽을 흰색으로 벽을 벽으로 벽을 벽에 걸어놓으면 ‘안테TV ’다.

지금은 이렇게 거칠고 방심하면 안되지만, 총체적으로 소비자들은 여전히 구미가 성숙하지 못하다.

따라서 소비자보다 2단계 앞서면 된다. 디자이너 브랜드에 유리하다고 해야 한다.

물론 대량의 해외 브랜드가 진입함에 따라 소비자 선택이 많아지면서, 본토 디자이너 브랜드가 소비자를 받아들일 수 없는 것이 아니라 자발적으로 자신의 위치를 찾아야 한다. 그렇지 않으면 시기를 기다려야 할 여지도 없다.

B ：그럼 중국에서는'브랜드'와'디자이너 '사이에' '기호를 그릴까요' < '기호일까요?

Y ：디자이너로서는 자신이 고객을 몰고 돈을 내는지 따져보면 관객들이 갈우를 끼고 영화표를 사러 가는 것 같다 ———없으면 디자인부터 잘 만들어라.

“ 사람이 무명 같으면 검에 전념한다.

또 칼라거피는 다큐멘터리'패션대제'의 시작을 기억하고 있다. "패션은 평탄한 업종은 아니다"고 말했다.