중국 의류 브랜드 는 필수 입장권 이다

금융위기는 중국의류업을 다시 생존의 한계에 몰아 세계경제권에 말권을 갖고 싶다면 브랜드는 필수 입장권이다.

1979년, 한 흑백 사진 속 트렌치코트를 입고 머플러를 둘러싼 외국인 남자가 거리에서 마주 오며 주위 사람들과 어울리며 단조로운 의상으로 선명한 대비를 이루었다.

앞이 멀지 않아 어두운 솜저고리를 입은 노인이 호기심 한 번 돌아보았다 —이 순간은 영원히 중국 의상의 발전사에 기록됐다.

사진 속 이 거리 는 베이징 장안가 사진 속 이 외국인 남자 는 프랑스 디자이너 피어 카단 이다.

그 해 피어 카르덴 12명의 프랑스 처녀가 베이징 민족 문화궁에서 패션쇼를 한 번 이끌어 왔고, 국제패션의 마력을 처음으로 느끼며 브랜드 라는 개념을 절실히 느꼈다.

그러나 당시 문혁의 영향으로 사람들은 의복과 계급성을 등호로, 수억 중국인의 옷장에 녹색, 검은색, 회색 등 몇 가지 색깔의 옷들이 절대적인 통치지위를 차지했다.

"브랜드": 사라진 개념

올해 60대 이이모는 "그때 우리는 거의 파란 유니폼만 입는다. 거의 화포를 볼 수 없을 정도로 집에 몇 벌의 옷을 입어야 하는데, 아직도 고른 브랜드가 그렇게 많지는 않아, 지금의 아이들이 그때의 상황을 전혀 상상할 수 없었다"고 설명했다.

이 아주머니는 베이징시 조양구에 살고 있었고, 그 시절에는 그녀에게 깊은 인상을 남겼다.

사실 문혁은 중국 의류업에 미치는 영향으로 한 세대 사람들의 생활에 영향을 끼칠 뿐 아니라, 그것은 오랜 과정과 비교해 중국 의류업에 대한 충격력은 말할 것도 없다.

당시의 환경에서 백성들의 의류에 대한 수요는 여전히 ‘ 포만함 ’ 에 머물고 있는 단계이며, 의상에 대한 양식 품질 등 차별화의 요소 수요가 매우 작다는 것을 알 수 있다.

계획 경제 체제 하에서 각 대방직 공장, 면화 공장도 제일공장, 제2공장으로 명명명할 뿐이다.

서민에게 첫째, 둘째 차이는 칭호와 다른 면에서 브랜드 건설에 있어서, 무원적 물, 시장의 수요 부족, 사업가가 또 어떤 브랜드 경쟁을 할 수 있을까?

외국의 세계 일류 브랜드의 건설은 수십 년 동안, 심지어 수십 년 동안, 심지어 중국 의류 브랜드의 건설은 90년대부터 시작된 것이다.

기존 계획경제체제 및 문화혁시기의 영향으로 기업은 브랜드 건설에 지나치게 투입할 필요가 없다.

관련 자료에 따르면 90년대 중후반까지 대부분의 의류 기업들은 실제로 현대 브랜드의 필수적인 조건을 갖추지 않고, 브랜드 의식은 단순한 ‘상표 매매 ’ 단계에 불과하다.

대다수의 기업들은 브랜드의 참뜻을 소비자에게 진정으로 전달하지 않았다.

그래서 우리는 브랜드의 참뜻을 묻는 것이 무엇인가?

현재 중국의 의류업은 90%가 민영기업으로 발전하는 시간이 짧고 기업 규모가 다르다.

소기업 자금이 적어 브랜드의 장기적인 유지를 보장하기 어려운 충분한 자금이 있다.

일부 단기 행위는 카드로 이윤을 벌기 보다는 한 단계의 일부 일부 일부 일부 일부 일부 일부 부분적 특징이 존재하는 이상, 일정한 집단의 이익을 대표하고 모든 의류 기업을 대표할 수 없다. 실제로 한 국가 의류 산업의 발전이 반드시 직면해야 할 문제라고 해야 한다.

'시간 '문제?

지금까지 중국은 여전히 세계적인 의상 브랜드를 만들 수 없었고 업계는 중요한 원인을'시간'으로 귀결했다.

시간적 요인은 실제로 우리나라의 국제 일선 브랜드가 부족한 원인이다.

현재 우리나라의 의류 브랜드 건설은 아직 완벽하지 않지만, 필수적인 과정이다.

중국은 1990년대부터 의류 브랜드의 개념이 있어 최소 서방 국가보다 80년이 늦었다.

프랑스 고급 패션쇼케이스 중국 사무고문 조천은 중국 복장이 20년 안팎의 짧은 기간 동안 카드를 창출해 큰 걸음을 내딛고 있지만 여전히 시간이 필요하다.

그는 중국 기업이 프랑스 브랜드의 성공의 길을 완전히 복사할 수 없을 것 같다. 환경, 문화, 지역 등의 요소와 달리 중국 의류 브랜드가 자신의 길을 걷는 것은 아니다.

사치품의 탄생은 양방면의 원인으로 특정한 역사적 원인, 둘째는 성숙한 소비집단이라는 지적이다.

현재 중국 브랜드는 이 두 방면의 특성을 갖춘 것이 거의 없다.

심지어 패션업계에서는 중국이 사치 브랜드를 나타내기가 어렵다고 생각한다. "중국의 상인들은 단기간 동안 사치품 브랜드를 육성하는 문화적 함양에 신경을 쓰지 않는다"고 한다.

하나의 브랜드를 건설하는데 많은 돈과 시간을 들여야 한다는 것은 그들의 단기적인 목표와 뒤따르고 있다.

사치품 시장은 중국에서 나날이 새로워 국내 적지 않은 제조사들을 꿈틀거리게 하고, 중국인들의 사치품 브랜드를 만들기 위해 착실하다.

예를 들어 현재 본토브랜드 동북호 (NE ·TIGER)는 이미 65 -70%의 제품이 유럽과 미국 시장에 판매되고 있으며, 그중 피초 ·늦드레스 등 대부분 뉴욕 ·도쿄 ·파리 ·모스크바 등지로 팔렸지만, 이 제품은 여전히 다른 브랜드를 꿰매고 있지만, 사치품의 진입에는 장애가 없다.

'2010 중유럽 최고급 브랜드 고봉포럼'에서 동북호 패션 유한회사 창시자 장지봉은 중국 본토브랜드가 사치의 요소가 부족하지 않다고 지적했다.

고대의 실크, 찻잎, 도자기는 모두 국제 시장에서 뜨거운 사치품이다.

유감스럽게도 근대 이래로 역사적 원인으로 중국의 사치품이 발전해 단층이 됐다.

그는 현재 중국의 많은 사치품의 생산은 기업화나 브랜드화되지 않는다고 말했다.

엄준은 사치품 브랜드를 만드는 기업이 먼저 자신의 위치를 잘 만들어야 브랜드문화를 침착하고 브랜드의 가치를 응집할 수 있다고 생각한다.

“현재 일부 국내 브랜드들이 프랑스어나 이탈리아문 이름을 짓는 것이 국제화 노선이라고 생각하는데 사실 이런 생각은 완전히 틀렸다.”

장지봉은 중국의 사치품이 이미 국제화된 시야를 갖추고 있으며, 그는 본토브랜드가 5000년의 화하문명에 더 뿌리를 박고 업종의 패션 말권을 깨고 새로운 규칙을 이끌어 나가라고 호소했다.

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브랜드는 반드시 큰 카드가 아닐 것이다

세계 최고급 의상 브랜드를 언급하면 많은 연상할 수 있다.

세기 초에 또 한 세대, 할머니, 어머니, 손녀가 동시에 사랑할 수 있다. 프랑스의 로맨틱한 차이나 (샤넬)의 칭호를 받게 되며, 강렬한 인륜 색채가 담긴 버버리리는 기존 전통의 아름다움을 더해 현대적인 모던함을 더할 수 있다. 청신연의 동양의 풍키노는 일본 섬나라 분위기를 선사했다.

하지만 중국은 세계에서 가장 큰 의상 생산국인 세계에서 세 사람이 입는 옷으로 세계적인 브랜드 부족에 직면해 있다.

대다수의 의류 기업들은 ‘ 국제일류 브랜드 ’ 를 표어로 삼았지만, 중국은 여전히 ‘ 국제일선 ’ 이 탄생하지 못했다.

Chanel 같은 일선 브랜드를 갖고 싶다면 우리에게 일종의 사치다. 그렇다면 우리는 GAP, UNIQLO 도 있다.

사실 오늘 이런 브랜드도 우리가 감히 말할 수 없다는 것이다.

중국의 브랜드 건설, 도대체 무슨 문제가 생겼습니까?

여러 해 동안 많은 의류 업계 인사들이 여러 가지 다른 결론: 문화의 축전, 판매의 폐단, 경로의 불황을 겪고 있지만, 우리가 더욱 거시적인 각도에서 의류 발전의 역사를 추적할 때, 더욱 냉정한 태도로 중국 의류 브랜드 건설에 존재하는 문제를 생각하게 될 것이다.

수출밥에 익숙해진 외향형 의류업체들이 금융위기의 타격을 받고 살아갈 길이 어디일까?

자신의 브랜드가 없기 때문에 산업구조의 밑바닥에서만 잔천할 수밖에 없다.

어려운 산업 업그레이드의 길은 모든 기업 앞에 가로놓여 있다.

적어도 큰 홍수가 오기 전에 짚 한 그루를 잡았다.

브랜드가 언제 성공할 수 있을까?

몰라, 그럼 우리 먼저 브랜드를 하나 사서 얘기하자.

2010년은 인수 해라고 할 수 있다.