ファストファッションの競速の惑い

共同経営モデルの特徴の1つは、に服を着せるブランドとデパートの物産提携は往々にして業者のコストを増やし、商品の価格を押し上げる。一方、直営モデルはすべての代理店の中間段階を避けて、自分で設計、生産した衣料品を直接市場で販売している。

新しいMANGO直営店は確かにブランドを彩っており、上海353広場にあるMANGO旗艦店は千万元以上を費やしていたが、オープン当月にはMANGO上海の販売チャンピオンになった。MANGO、ZARA、H&M、ユニクロ、C&Aなどはすでに二線都市に浸透して直営店を増設している。

記者のインタビューで、H&MのKarl-Johan Person事務長は、2012年にH&Mが最も多くの店舗をオープンした国は中国だと語った。「中国では多くの機会があるが、競争も激しくなっている」。

H&Mは2007年に中国市場に進出し、現在64店、全世界で2410店を展開している。スウェーデン商業銀行の分析によると、H&Mの中国での利益は他の市場よりも強く、今後3年間でH&Mの店舗数は3倍になると予想されている。

Inditex年報によると、2008年にはZARAは中国に23店しかなかったが、2009年には44店に増加したが、2011年にはZARAが中国に120店を新規出店し、ハルビン、昆明などの二線都市に拡大する。中国市場がZARAの海外に市場の中で最も急速に成長している地域の1つです。日本で最も売上高の高いアパレル小売業者として、ユニクロの大部分の新規出店計画は盛んに発展しているアジア市場にあり、その中で中国では毎年100店の新規出店を計画している。

実際、中国市場で足場を探しているのは、Abercrombie&FitchやTopshopなどだが、「ファストファッション」を目指す中国ブランドの中には、チャネルモデルの転換も求められている。しかし、直営も企業管理への要求を高めている。

「ZARAやH&Mのような店はボリュームがありすぎて、かかる資金も人件費も高い。そして一般の企業にとっては、資金があってもそんなにいい場所を手に入れることはできない」と、綾致中国総経理の丹飛氏は言う。

実際、純直営モデルは国内のアパレル流通業界では主流ではありません。なぜなら、企業は店舗やサービス管理に多大な資金を費やし、商品価格を抑えなければならないからです。では、利益はどこから来ているのでしょうか。「コストの制御はほとんど製衣段階からしか実現できないが、生産コスト段階の制御はもともと足かせをかけて踊っていたアパレルOEM業界に圧力を加えるだろう」と、聯縦智達ブランド管理最高経営責任者の崔洪波氏は述べた。ファストファッションブランドは管理が行き届かず、コスト圧力が高まると同時に、問題が発生するのは避けられない。