2/3上場アパレル会社の第3四半期の在庫上昇が続き販売在庫、利益確保がパラドックスに陥る

メディアによると、もし全国がすべてに服を着せる企業生産ラインの集団生産停止3年、何が起こるのか。あなたの頭の中にはすぐに身を隠すことができず、みすぼらしい姿が浮かび上がるかもしれませんが、事実はすべて無事である可能性が高いです！

季報によると、A株アパレル類上場企業22社の第3四半期の在庫総量だけで驚くべき382億元に達した。この数字が爆発する前に、上半期に42社のアパレル企業が総在庫483億元を積み上げていた状況はすでに舌を巻くほどだった。「アパレル企業のこれらの在庫は3年もないと消化できないが、在庫販売の背後には利益の支えが必要で、報告書が見苦しいと、銀行は後を追って借金を催促しなければならない」三銃集団の曹春祥常務副社長は記者に対し、ますます多くのアパレル企業が在庫の怪圏に入っていると分析した。記者が半年報を見てみると、現在在庫回転日数が最も大きい企業は10843日にも達しており、つまり、この企業の在庫は入庫から売り切れまで30年以上かかることが分かった。

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民間企業は卸売をやめて在庫品だけを売る

市場はいったいどこまで低迷しているのだろうか。成都ハス池から衣料品卸売市場帰ってきた曹春祥氏は記者団に「今は昔とは違う」と感慨深げに語った。

聞くところによると、「蓮池」はその年間数十億の取引額で全国百強総合貿易市場の第7位を占めており、衣料品類のシェアはさらに西部集中貿易市場の中で1位を占めており、1日の取引人数は30万人だった。

「部外者」であるにもかかわらず、杭州市民の陸さんもそれを認めている。「以前は車が四季青服装卸売街に出ると特に渋滞していたが、今では付近はひっそりとしていて、荷を積むバス、中バスは明らかに少なくなった」「四季青」は杭州の「蓮池」のような服装卸売集散地にある。

「昨年11月から露店価格は借りられず、金の位置にある店の家賃も少なくとも7割引になり、昨年の転貸価格は35万の店に達することができ、今年は10万元下がって元のテナントに借りても、相手が継続して借りるとは限らない」と四季青卸売市場の老舗経営者の張さんは記者に語った。

彼は記者に、店舗が借りにくいのはアパレル卸の人気が惨憺たるものだと伝えた。「今ではアパレルメーカーだけでなく、中間の卸売段階でも在庫が溜まっているが、これらの個人卸売企業は設備があり、パイプラインのある工場よりもUターンしやすく、情勢が悪いと撤退し、新品を入荷せず、できるだけ早く在庫を整理してアパレルを売り切り、別の商売にしたい」。三銃のような下着ブランドは剛性需要の存在と更新の遅い市場法則のために「緩衝」地帯にあり、アパレル業界に詳しい曹春祥氏は記者に打ち明けた。

通称「老繁栄」と呼ばれるアパレル都市内で12年間「キャンプ」をしてきた王さんは、端末需要の増減を考慮しなくても、七浦路卸売ルートの「黄金時代」は日暮れの西山だと考えている。「私はもっぱら日本の原本の商売をしていて、工場から品質検査の小さな瑕疵のある尾書を持って売りに来て、以前は商売が盛んだったが、今月に限って言えば、すでに10人の大顧客が流出している」。

記者によると、顧客流出の多くは「ネット」と関係があるという。「ネットショップをやっている人が何人かいて、規模が大きくなった今は直接メーカーを探して商品を取りに行きました。一級問屋をスキップして、自分のメーカーの資源はありませんが、商品の供給源もネットで購入しました。私たちは年に数十万の賃貸料を持っていて、ネットでの価格優位性はもっと大きいです」と王さんは言いました。

国際的に繁栄しているに服を着せる城、聯富商業広場など多くのビルの位置が最も良い1階の屋台には、記者も「シーズン末の在庫整理」、「飛び降りセール」などのスローガンが掲げられているのを見て、もともと混雑していた「格子の間」内はさらにダンボール箱が高く建てられている。

　　数値＃スウスウ＃

2/3上場企業の第3四半期の在庫上昇が続く

複数のA株上場アパレル企業のこの2四半期の財報対比によると、「在庫」はほぼすべての企業の頭上に掲げられた「ダルマクレスの剣」となっている。

同花順iFinDデータによると、申万業界で39社の紡績衣料品を集計し、2012年上半期現在、34社の紡績衣料品企業の在庫量は1億元をはるかに超え、うち5社の紡績衣料品企業の在庫は10億元を超えた。全体に拡大すると紡績アパレルプレートの80社の上場企業のうち、66社の在庫が億元を超え、11社の在庫が10億元を超えた。

財テク週報が*ST極東とSTレイイBを取り除いた後、アパレル系上場企業37社の統計によると、2012年中の合併報告書の在庫は計449億8500万元で、在庫が1億を下回ったのは4社だけだった。

下半期も状況はますます激しくなっている。第2四半期に比べて、2/3企業では前月比の在庫量の上昇が見られた。記者は、上半期の在庫が17億5300万元に達した米邦アパレル（002269、株バー）が、第3四半期に4億4600万元増加したことに気づいた。七匹狼の在庫は2億4400万元増加し、在庫7億～8億元の仲間入りを果たした。探索者（30005、株バー）も2億元近く増加し、在庫は5億元に迫った。

記者が年報を調べたところ、森馬服飾を例にとると、この5年間の在庫量は年々上昇していると言える。2007年当時、森馬服飾在庫の総量は2億8000万元だったが、2008年には5億4000万元に増加し、2010年には10億元の在庫敷居を突破し、2011年には10億9000万元に安定したが、今年上半期になると在庫量は14億7000万元に達した。これは上半期の伸び幅だけで従来をはるかに上回り、年間だけで在庫量の前月比伸び幅が50%に迫ったことを意味している。

　　吉報鳥ここ5年の年報も似たような傾向を示している。2007年の在庫は1億1000万元、2008年は1億8000万元、2009年は0億1000万元の微増、2010年は0億6000万元の増加、2011年には一気に5億1000万元に上昇し、今年上半期は1億4000万元増加し、半年の増加量は過去最大の年間増加額に近づいた。

李寧を例にとると、同社の2011年の在庫は11億3300万元で、2010年の8億6000万元より40.64%増加した。比較的高い在庫は李寧の2011年の在庫調達を1億8800万元に増やし、2010年同期より63.48%増加した。

もう一つの直観的なデータは、上半期の在庫回転日数が100日以上の上場アパレル企業が30社に達したことである。このうち、棚卸資産の回転日数が最も長い上位3社はSTレイイB、ヤゴール、あずき株式で、棚卸資産の回転日数は10843日、1557日、1199日だった。

　　解析

在庫販売、利益確保がパラドックスに陥る

明らかな在庫の難題は輸出市場の不況である。税関の統計によると、今年1月から8月にかけて、紡績品の衣料品輸出の減少幅はさらに深まり、衣料品と紡績品はいずれも0.7%減少した。上半期には全国の40%以上の省織物衣料の輸出額が減少した。「もう一つの原因は、昨年綿糸が4万〜5万元／トンに高騰し、多くの企業が投入の力を身につけておらず、今年は価格が下落したのに、企業のコストが下がらず、損をして売るか、積むしかなかったからだ」と曹春祥氏は記者に語った。昨年は3発で25%も投入が少なかったが、「だから上半期は全国各地で品薄と言われていたので、ちょうど在庫をきれいに洗うことができた」。

3月以来、国内の織物価格が大幅に下落したことが分かった。原料の綿花、接着剤は前期より1万元近く下落し、糸の価格も同様に下落し、先週の銭清市場の32本の純綿糸の価格は31000 ~ 3000元/トン、1週間で1250元下落し、3月初めの40000 ~ 4000元/トンより9000元余り縮小した。「この場合の企業の意思決定にはパラドックスが存在し、在庫をできるだけ早く消化するには、値下げに頼って販促を行う必要があり、その中の利益損失は大きいので、上場企業のレポートを作るのは見苦しいし、レポートが見苦しいと銀行の借金催促の問題に直面するので、比較的良性のあるやり方は少し儲けて、解消するしかない」

曹春祥氏はまた、市場の外部要因のほか、多くのアパレル企業が前期に急速に拡大し、現在のボトルネックを形成していることを明らかにした。「数年前はひたすら店の占領を追求していたが、ルートが多くなってからは自然に十分に敷かなければならないことが要求され、現在は市場が収縮すると、高在庫の問題が発生している」。

中国動向の半年報によると、上半期のカッパブランド全体の店舗数は昨年末の3119室から現在の2550室に縮小し、18.2%減少した。李寧公司が発表した半年報によると、上半期に同社は新規出店のコストと効率を抑え、一部の非効率店を閉鎖し、李寧ブランドの小売店7303店を閉鎖し、すでに952店減少した。

上海晨錦諮詢有限公司の張迵総経理によると、現在の中国アパレル業界の在庫が深刻な鍵となっているのは、製品開発が追いつかない「内功」の弱さにある。「製品開発とは、設計という一環だけではなく、販売情報システム、通常の生地供給システム、小型自家用工場の設立など、迅速な反応システムの構築を指す」「もう一つの主な原因は、新しいビジネスモデルの伝統的なビジネスモデルへの押出しだ」と張迵氏は分析する。「デパートのコーナーは中国の衣料品の伝統的なビジネスモデルであり、デザインから小売までのサプライチェーンサイクルが長く、ZARAやH&Mなどのファストファッションビジネスモデルは中国の伝統的なビジネスモデルに致命的な衝撃と競争をもたらしているため、中国の既存のビジネスモデルは高在庫を決定している」。

　　問い詰める

アパレル業界、20年の黄金時代に終止符？

上場企業の深刻な「被害状況」を見ると、伝統的なイメージの中で工房の意味に満ちたローエンドの衣類在庫の高塁だけでなく、中国のブランド服恥ずかしい生存状況にも遭遇している。

チャン・チョルが口にした「ファストファッションビジネスモデル」も他の業界関係者の反応を得た。記者によると、在庫現象は普遍的に存在しているが、国際ブランドのサプライチェーンの回転速度は速く、国際ブランドは一般的に20日間の商品を用意しているのに対し、国内アパレル企業の商品準備サイクルはずっと長い。

業界関係者は、過去20年はアパレル業界の「黄金時代」であり、多くの大ブランドのアパレル企業が出現したが、「マーケティング+チャネル」の戦略を信奉しているため、各大都市で馬圏を走り、各メディアが乱高下し、急速に大市場規模になり、現在の不況は当時の狂気のために注文を買っていると考えている。

「少なくとも来年の市場に何か良いシグナルがあるとは見られない」と曹春祥氏を含む取材陣は記者に予想している。中国紡績工業協会の高勇副会長は、業界の寒い冬が5 ~ 10年続く可能性があると告白した。

そして別のマイナーな分野では、独立デザイナーアパレルブランドにも「完卵」は見つからない。有名デザイナーで、2つの独立ブランドの創始者である李鴻雁氏は記者の取材に対し、マーケティングルートとモデルの制限を受けており、国内の独立デザイナーにも包囲を突破することが難しい在庫生態があると告白した。

「ヨーロッパでは、独立したデザイナーが有名になりたいのは、まずファッションコンテストに参加し、賞金でスタジオを開き、スポンサーを探してショーをサポートし、ファッションウィークのどこにでもいるベテランに手を出され、最終的には有名なファッション店に作品を入れて販売することだ」と李鴻雁氏は記者に分析した。

李鴻雁氏は記者に、彼女の作品の半分は海外のバイヤーが直接買い取っているが、SEVEN DAYS、棟梁などを含む国内のビジネスモデルは委託販売を中心にしており、「賃貸料と販売圧力は確かに軽減されたが、在庫圧力はデザイナーの手に残っている」と話した。

名下に2つの専門店を持つ李鴻雁は圏内ではすでに良い実践者だ。彼女も記者に対し、現在の店舗の純利益は約30%で、「富民路の1軒の店の収入は約20-30万元で、新天地のあの人気はあまり盛んではなく、約10-15万元の収入があるが、毎月の家賃は5-6万元削って、1つの独立ブランドの育成過程は非常に長く、8-10年かかる」と話した。20年の高成長の長期を終えた中国の服装はどうすればいいのだろうか。